Nike Big Nike
En 1985 Nike tenía las primeras Jordan como zapatilla para Michael Jordan, las Dunk como modelo universitario y las Terminator como exclusiva para Georgetown. Pero necesitaba algo más que las Air Force One para los profesionales. Y la zapatilla elegida era una mezcla de todas las anteriores, que funcionaba como un refrito que sonaba a conocido mientras su cumplía su papel. Supuestamente estaba indicada para jugadores grandes, pero en la NBA pudimos verlas en los pies de todo tipo de jugadores, aunque quien quedó asociado a ella fue Manute Bol, un pivot de 231 cm que solía acabar con más tapones que puntos. El diseño y el nombre jugaban con el hecho de ser un modelo para jugadores grandes, ya que colocaba «NIKE» en el talón en un tamaño sólo comparable a las Terminator. Quizás lo más novedoso fueran las tres versiones en las que apareción, High, Mid y Low.
Aunque no pueda decirse que es un modelo clásico, las reediciones de los últimos años la convierten en unas de esas zapatillas de los ochenta que son fáciles de encontrar en las calles, en ediciones especiales que recuerdan a cualquiera, desde Spike Lee hasta Los Picapiedra.

Hoy día quieren convencernos de que muchas zapatillas son míticas, grandes, históricas, y parece la mejor idea volver a ponerlas a la venta. En realidad, la mayoría de ellas no lo fueron. Sin embargo, la Nike Air Tailwind parece olvidada.
A finales de los setenta, un ingeniero llamado Frank Rudy presentaba a Nike un proyecto que situaba unas almohadillas de aire en la suela. La idea original era colocarlas en botas de esquí, pero tras algunas negativas y fracasos (Head sacó unas botas con «su aire»), adaptó el invento a zapatillas. El primer intento, con la marca Bata, fracasó, el segundo, con adidas, ni llegó a nacer. El fundador de Nike, Phil Knight, salió a correr con un primer prototipo y el acuerdo quedó sellado. Ahora sólo quedaba colocarlo en la línea de producción. Las cámaras de aire deberían colocarse no en la plantilla (donde el rozamiento provocaba un calor insoportable) sino en la mediasuela, por lo que había que encontrar el modo de mantenerlo entre la espuma, flexible pero que no dejara escapar el aire del interior. Lo que hizo Rudy fue patentar un compuesto gaseoso con una estructura molecular que no pemitía que atravesara las paredes de la bolsa.
Los estudios decían que un maratoniano que corriera con cámaras de aire consumían un 2.8% menos de energía, a pesar de que los pegamentos usados hacían que la zapatila con aire pesara más. Pero algunos corredores veían que era una tecnología cómoda, pero inestable. Desde Nike no creían que el «aire» fuera útil para todos, pero podía ser adecuado para un grupo de corredores.
Usando piezas de la LDV (otra zapatilla de la época) se creo la Tailwind. La primera zapatilla con cámara de aire no sólo debía ser revolucionaria, sino parecerlo. Para ello, se la decoró con una malla plateada.
El lugar de estreno fue el Marathon de Honolulu de 1978, patrocinado por Nike. Las zapatillas llegaron a las tiendas sólo unas horas antes y se agotaron inmediatamente. Sin embargo, pronto comenzaron los problemas; las zapatillas se reventaban fácilmente. No por la cámara de aire, sino por las escamas metálicas usadas para darle una imagen novedosa. Nike se comprometía a devolver los 50$ que costaba (la zapatilla más cara del momento), aunque la mayoría de corredores estaba tan contento con la amortiguación que las conservaron a pesar de todo.
El nombre Tailwind se ha mantenido hasta la fecha en una serie que tiene poca relación con la primera, situándola muy lejos de las carreras.
El ultramaratoniano Dean Karnazes, patrocinado por The North Face, cuenta en su libro «Ultramarathon» sus años de instituto con un recuerdo para la Tailwind.

«Recuerdo mi primer par de tailwinds, como recuerdo mi primer amor, como las sentía en mi mano, el olor de las suelas de goma. Viendo los capítulos repetidos de la isla de Guilligan, por la tarde, me pasaba el capítulo entero retorciendo y apretujando las zapatillas para hacerlas ceder«.

Aunque ciertos colores estén anclados en el inconsciente colectivo como «ochenteros», los colores neón llegaron muy avanzados los ochenta, convirtiéndose en moda en los primeros noventa.
Con clara influencia de la Sock Racer, en 1988 aparecía la air Flow con otra de las innovaciones del momento, lycra. Llevada a su máxima expresión, la lycra de la Flow era expandible en cuatro direcciones, por lo que se adaptaba a cualquier movimiento.
Quizás el descubrimiento llevó a Nike a una sobrexposición, colocando a esta Nike Air Flow en una situación de debilidad en la puntera, donde más protección se necesita en una zapatilla de running. Aunque el modelo en sí no fuera ningún éxito, supuso la entrada en juego de unos materiales que luego veríamos en la Nike Air Current, Huarache y Presto.

En 2006 comienza una de las colaboraciones más extensas de los últimos años, Nike y Apple. Una colaboración con sentido, que unía tecnologías de las dos partes. La idea es tan simple como futurista, un iPod que se conecta a través de un receptor sin cables a un sensor colocado bajo la plantilla de la zapatilla para dar información sobre el tiempo, ritmo, distancia y calorías consumidas. Además, los datos quedan grabados en una página personal dentro de nikeplus.com, donde puedes mantener tu diario de entrenamiento. Las zapatillas compatibles con este sistema son identificables por el signo «+» y la primera en aparecer fue una curiosísima Nike Air Zoom Moire, un modelo que parecía más adecuado para uso recreativo que para un entrenamiento serio. Los corredores habituales tuvieron que esperar unos meses para que aparecieran nuevos productos. La Zoom Moire, con una estructura minimalista, carecía de cualquier protección extra aunque se adaptaba al pie perfectamente. La amortiguación Zoom se mezclaba con una media suela de clara inspiración Free. Nike debía pensar que la conjunción con Apple no era adecuada para los corredores más serios y comenzaba con una zapatilla con la que se podían recorrer algunos kilómetros, pero que no era lo mejor si querías entrenar un maratón, más cerca de una Presto que de una Pegasus. Aún así, la campaña publicitaria mostraba a Paula Radcliffe y Lance Armstrong (que en esos momentos preparaba el maratón de Nueva York) además de sesiones de entrenamiento en audio dirigidas por Alberto Salazar o remezclas de The Crystal Method realizadas para la ocasión.
La extrema comodidad de las Moire ha servido luego como base para mezclarlas con otros clásicos como la Air Max 90 o una extraña versión con la P-Rod2. El nombre «Moiré» (pronunciado a la francesa, muaré) proviene de un tipo de textil que juega con distintas texturas, como hace la zapatilla al crear una capa exterior agujereada que deja ver la interior.

La lista de zapatillas reeditadas por Nike coloca a las Vandal entre Blazers, Terminators, Dunks y Air Force Ones, pero su historia es algo menos importante que las de sus compañeras. Creadas en 1984, no tenía cámara de aire ni ninguno de los otros grandes avances del momento. De hecho, la versión original estaba realizada en lona, lo que de le daba una apariencia (y un precio) más barata. Quizás por eso fue mejor recibida en las calles que en las canchas. El punto álgido fue la versión Supreme realizada en nylon, un material novedoso que impactaba aún más en el plateado que se convirtió en su color icónico. Un acabado tan espectacular que terminó siendo utilizado para ediciones retro de las Dunk. La tira de velcro, similar a la utilizada en la Air Force One, jugaba con tres colores.
Entre las mil reediciones, se han realizado en multitud de materiales, ediciones especiales, acabados vintage (en la foto) e incluso una versión Low disponible en NikeiD. Quizás la más novedosa de las retro fue la creada por el artista Geoff McFetridge, con dos capas superpuestas y preparada para que la capa exterior pudiera ser agujereada a voluntad, dejando ver la interior.
Curiosamente, las Vandal son las Nike que aparecen en Terminator (desconozco si hay alguna película llamada «Vandal» en la que aparezcan unas Terminator).