Archivo de la categoría: Noticias

Nike Innovation Summit: un par de luces entre muchas sombras

Cada cuatro años el mundo del equipamiento deportivo se para en seco. Cada año olímpico Nike, la marca que siempre se asocia a la innovación, presenta los productos con los que competirán los mejores atletas en los Juegos Olímpicos. O no.

Porque ese día debía ser ayer y no lo fue. Nike presentó nuevos productos, sí, pero poca innovación en un asunto clave, el rendimiento. En el año 2000 presentaron Shox y monos completos para los velocistas, en 2004 Huarache y chalecos para enfriar, en 2008 Lunarlon, en 2012 Flyknit ¿y 2016?

Empecemos por lo bueno.

KD9. Kevin Durant presenta una nueva zapatilla cuando aun no ha llegado a tiendas la KD8 Elite. Aunque saldrá a la venta en junio, igual que la KD8, esta vez se presenta tres meses antes. Hay buenas noticias, una nueva generación de flyknit ¡y el precio! Vuelve a su rango de precio anterior, 150 dólares, 30 menos que la KD8. Muy continuista respecto al diseño, Leo Chang ha lanzado esta vez una idea arriesgada, un salto entre la zona trasera-media y la zona delantera de la mediasuela.

Mercurial Superfly, con pocas novedades estéticas pero muchas funcionales. Una placa que por primera vez no es plana y creada en una sola capa gracias a un nuevo sistema de fabricación, un 40% más ligera que la fibra de carbono utilizada en Superfly anteriores. No solo está diseñada para correr y golpear, sino también para frenar. Un futbolista que no siente que puede frenar con seguridad tendrá miedo de correr al límite, por lo que los tacos se han diseñado para permitir un franco seguro. En el upper, una nueva estructura de flyknit en forma de “costillas” permiten tener una superficie de golpeo con más fricción.

Sistema Anti-Clog. Nike se centró en un problema poco vistoso, el barro que queda pegado en los tacos de las botas de fútbol y que impide la tracción. Lo consigue gracias a un polímero que adquiere flexibilidad al contacto con el agua. Este sistema promete ser funcional pero poco espectacular, estará disponible en Tiempo, Magista e Hypervenom, a los que habrá que buscarle una marca hexagonal en el talón que lo identifica.

Hyperdunk 2016. La Hyperdunk cumple 8 años y se reinventa siguiendo el patrón de Nike en los últimos meses, con un empeine ultra elevado y Zoom. La Hyperdunk 2016, diseñada por Leo Chang, tendrá versiones low y high, además de acabados en flyknit y malla.

VaporMax. El último desarrollo del Air Max. Hasta ahora, las cámaras de aire necesitaban una segunda capa para proteger y ampliar la durabilidad. La VaporMax consigue unificar esas dos capas para reducir el peso y el tamaño. Antes se necesitaban estructuras, ahora pueden mantener formas que favorezcan la flexibilidad. Todo sin mediasuela, solo aire. El upper, realizado en Flyknit, se monta directamente sobre la cámara de aire.

Otra de las novedades es la LunarEpic, una de las zapatillas con las que Nike nos ofrece justo lo que esperamos de ella: riesgo y novedad. Afortunadamente se presentó unos días antes, por lo que pudimos apreciarla a solas.

Sigamos por lo creo que ha sido solo correcto.

Free RN Motion Flyknit. Innovación pero menos. Una nueva mediasuela que mantiene el concepto Free pero lo lleva a un nuevo nivel gracias a una estructura completamente nueva que consigue incluso adaptarse a los cambios de tamaño del pie en las distintas fases de la pisada. ¿Por qué lo catalogo como “simplemente correcto”? El concepto Free se creó en 2001, el Flyknit en 2012 y hace algunos años que estamos viendo combinaciones de ambos elementos.

Y terminamos por lo desolador.

Nike+ App. Las grandes marcas insisten en apostar por la tecnología, las app y los wearables, aunque en los últimos años hemos visto caer varias aplicaciones ¿Dónde están aquellas Hyperdunk con sensores en la mediasuela? Algunas fueron directamente retiradas del mercado. El muy digno GPS+ tampoco tuvo continuidad. La Fuelband+ es uno de los últimos grandes fracasos de Nike. Sin embargo una de las grandes presentaciones de Nike para los JJOO es precisamente una aplicación que te permite reservar productos, comprar, accesos noticias…
En primer lugar dudo mucho que todos esos servicios estén disponibles en todo el mundo y en cualquier caso, una app puede ser interesante para mejorar la experiencia de compra. Pero no tiene absolutamente nada que ver con el rendimiento, que es lo que espero de un Innovation Summit.

Y sobre todo, Nike Hyperadapt 1.0. Hace un par de años tuve la suerte de pasar un rato con Denis Dekovic y me sorprendió que huía de la palabra innovación. Su tarea, decía, no era innovar, sino resolver problemas. Cuando un jugador de fútbol le planteaba un problema él buscaba una solución. Y a veces para encontrar esa solución había que innovar. Pero la innovación, per se, no significa nada.

La HyperAdapt 1.0 es la primera zapatilla con lazada adaptada. Cuando el talón toca el suelo, activa un sensor que ajusta la zapatilla a tu pie. Dos botones permiten personalizar el ajuste hasta hacerlo perfecto. La idea es nueva, sí, pero ya se ha intentado mil veces, desde la Nike Mag hasta el Disc de Puma. No hay un sistema que haya mejorado los cordones como método de ajuste en el deporte de rendimiento. Un sistema de lazada mecánico como el de la HyperAdapt ¿soluciona algún problema? Según Nike, elimina distracciones, lo que repercute en una mejora del rendimiento. Pero la primera zapatilla en usar ese sistema no mira al rendimiento. Que además tenga luces le aleja aun más de lo esperado en un encuentro sobre innovación. Una zapatilla que se ata sola pero con la que no puedes practicar ningún deporte.

Ponerle un GPS a una fregona no es innovación. Afortunadamente tenemos LunarEpic y Anti-Clog. Pero esperábamos más.

Nike Flyease

Deja una respuesta

Hace unos meses un adolescente llamado Matthew Walzer hacía pública una carta en la que pedía a Nike unas zapatillas que pudiera calzarse alguien con problemas motrices. Tobie Hatfield eligió la LeBron Soldier 8 para cumplir su sueño, pero no fue algo que quedó ahí. Nike primero puso a la venta aquellas Soldier 8 Flyease y ahora redobla su apuesta con tres modelos diseñados para deportistas con problemas motrices. El sistema es el mismo, una cremallera que rodea el tobillo de Soldier 9, Pegasus 32 y Flex Run.

Nike Air Max Day: la historia de HTM

Deja una respuesta

El próximo Air Max Day tendrá tres protagonistas, tres nombres imprescindibles que acercarán sus ideas a las Air Max y les impondrán sus siglas como sello, HTM. Lo que comenzó como una código interno entre ellos acabó siendo el nombre de sus trabajos conjuntos. Todos sus trabajos se desarrollan en un entorno cercano lo que les obliga a crear ediciones muy limitadas en número y con un proceso muy diferente al producto de línea. Para el Air Max Day prometen algo grande. ¿Quienes son HTM?

-La H es de Hiroshi Fujiwara. Un mito de la creación de marcas (GoodEnough, Fragment, Head Porter, Sophnet…) más cercano al estilismo que al diseño, comenzó a colaborar con Nike en 2001 con cuatro siluetas, Seismic, Air Max 120 y dos Humara.

-La T es de Tinker Hatfield. Atleta entrenado por el fundador de Nike, Bill Bowerman. Arquitecto y diseñador de Air Max, Trainer I y algunas de las Jordan más recordadas.

-La M es de Mark Parker, CEO y Presidente de Nike, entró en la compañía en 1979 y trabajó junto a Tinker Hatfield en el desarrollo de la Serie V o las Air Max.

El primer encuentro del grupo se produjo en 1998 cuando John C. Jay de Wieden & Kennedy (la agencia de Nike) presentó a Hiroshi y Mark. Fujiwara ya colaboraba con Stussy, Jun Takahashi o Eric Clapton. Fue Mark el que se encargó de que en su próximo encuentro estuviera presente Tinker Hatfield. Y allí nació HTM.

Mark Parker preguntó a Fujiwara qué haría si tuviera el control del diseño en Nike y de su respuesta nació su primer trabajo conjunto. Quería elevar los productos icónicos y es justo lo hicieron con la Air Force One. Con una edición limitada, a la venta en un puñado de tiendas, el precio no era una restricción. Bueno, supongo que decirle NO al CEO de tu empresa debe ser dificil. En 2002 las zapatillas de lujo aun eran una rareza y Nike supo utilizar aquellas AF1 HTM como ejemplo de innovación.

Así nacieron, por ejemplo, Court Force (zapatilla con la que patinó Fujiwara en los ochenta), Woven Boot, Presto Roam, Macropus, Moc Mid o Air Woven. No solo se trataba de elevar, también mirar al futuro con modelos como la hoy reconocida Sock Dart, que en 2004 era todo un ejercicio de diseño y una prueba de lo que podría ser el futuro con la creación de tejidos computerizados. Los que vieron en la Sock Dart el principio de algo, no se sorprendieron con la llegada del Flyknit y desde HTM tuvieron sus propias versiones de Racer y Kobe IX y X.

HTM, lo que parecía un encuentro espontáneo, se convierte en un agitador. Ahora solo falta ver qué prepara para el Air Max Day.

Oda a la Talaria (de 1997)

2 respuestas

Cada vez que me preguntan por mis zapatillas favoritas tengo tendencia a dar un rodeo, decir algo que diría una Miss España recién coronada, del estilo de “no hay una zapatilla mejor que otra, todo depende de los gustos de cada uno…” A los 15 segundos acabo mandando a la mierda todos los lugares comunes y digo: Talaria, mi zapatilla favorita es la Nike Zoom Talaria. A partir de ahí tengo que razonar mi comentario y aceptar que mucha gente no esté de acuerdo (esa parte es divertida).

Básicamente, la Talaria es mi favorita porque era una zapatilla rápida en un momento en el que yo era rápido. Sí, las había y sigue habiéndolas más rápidas, pero yo nunca fui más rápido, así que era MI zapatilla rápida. Pero también hay motivos no emocionales. En 1997 Nike se debatía entre la moda del maximalismo y el branding más minimal. Todavía estaban en las canchas de baloncesto las Uptempo con un gigantesco AIR en el lateral y sus exageradas cámaras de aire. Pero las marcas ya no tenían el prestigio de los ochenta y lucir un gran logo no estaba bien visto. Air Max Light III, Minot, Penny III e incluso las Uptempo del 97 ya tenían un logo minúsculo. En ese grupo estaba la Talaría. Nike le decía a sus clientes: debes comprar este producto por su diseño, por su rendimiento, no por el logo.

En un sentido, la Talaría fue la última zapatilla de una época…o la primera de otra. Hasta mitad de los noventa las zapatillas se comenzaban a diseñar con un lápiz o con un ordenador. La Talaria fue el fruto de una investigación. Tinker Hatfield propuso preguntar a cientos de corredores cómo sería su zapatilla perfecta y se sentó a dibujar con todos esos datos. Ahora cualquier zapatilla se diseña después de un estudio de mercado.

Hay un último punto por el que elijo la Talaria como mi zapatilla favorita. Su diseño tenía mucho riesgo pero seguía siendo tradicional, incluso tratándose de un modelo profundamente asimétrico. Uno de sus grandes avances, la amortiguación Zoom, estaba escondido. Pero no era una zapatilla perfecta. Como muchas de las grandes zapatillas de Nike, el riesgo les llevó a equivocarse. La suela exterior era translúcida para dejar ver una mediasuela coloreada con un degradado espectacular. Pero al hacerla translúcida perdía propiedades y acababa despegándose con el uso.

Después de esta oda a la Talaria, todo parece indicar que haría todo lo posible por conseguir la nueva reedición, que se rumorea que llegará a las tiendas en unas semanas. Pero no volverá mi zapatilla favorita sino otra, que puede llegar a ser idéntica. Será otra porque ahora ya hay mil zapatillas con Zoom, porque su diseño no resulta tan impactante como hace 20 años, porque ahora no será una zapatilla de running y porque yo ahora no podría sacarle el partido que le saqué en 1997.

Que vuelva la Talaria es una fantástica noticia para que todo el mundo conozca un modelo vilipendiado. Pero la que vuelve no es la Talaria.

¿Es ahora Manny Pacquiao un problema para Nike?

Deja una respuesta

Nike anuncia que rompe unilateralmente el contrato que le unía al boxeador filipino Manny Pacquiao después de unas declaraciones en las que comparaba a los homosexuales con los animales (“los animales al menos saben que una pareja son macho y hembra”). Además de la estupidez del comentario, así como la inexactitud de su comparación (son innumerables los animales que mantienen conductas homoeróticas), aquí analizamos la rapidez de la respuesta de Nike, condenando su actitud y quitando sus productos de la web. En el mismo ámbito, adidas dio un paso adelante el último Día de San Valentín, presentando en instagram una foto de una pareja de mujeres.

Nike tiene un pasado histórico de apoyo a la comunidad LGBT que va más allá de sus ediciones puntuales, que fueron incluso prohibidas en Rusia. Son atletas Nike los dos primeros jugadores abiertamente gays de WNBA (Britten Griener) y NBA (Jason Collins). Y más allá de los deportistas, diseñó una campaña para la igualdad en las leyes matrimoniales en Oregón. Comenzó a hacerlo en su propia casa. En el año 2000 Nike extendió los derechos matrimoniales de las empresas a las parejas gays. Y retiró la publicidad de la primera Hyperdunk después de que algunos pensaran que podía tener doble sentido.

Pero Nike no tiene un mismo patrón ante este tipo de conducta. Lance Armstrong fue defendido a ultranza hasta el día en el que él mismo destapó su positivo algo que también hizo con Marion Jones. Pero Nike no tuvo problema en firmar a Justin Gatlin después de cuatro años de sanción por dopaje. Nike abandonó a Oscar Pistorius mucho antes de que se le juzgara, pero apoyó incluso con anuncios la conducta de Tiger Woods (legal, aunque poco ética). Dennis Rodman tuvo su propia línea con Nike y nunca fue un modelo de conducta. Charles Barkley presumía de no ser un role model. Michael Vick fue expulsado de Nike tras ingresar en la cárcel por organizar peleas de perros, pero fue readmitido luego en la marca. ¿Hay conductas aceptadas y no aceptadas?

También habría que preguntarse el motivo de esta ruptura con Pacquiao precisamente ahora, cuando el filipino nunca ha escondido sus ideas. En 2012 fue más lejos al citar el Levítico para decir que los gays deberían ser castigados con la muerte.

Quizás la estúpida frase de Pacquiao fue más que eso. Llegó cuando Pacquiao había dejado de vender.

¿Volvemos a las campañas con sentido?

Deja una respuesta

Algo está pasando. Justo cuando comenzaban a agotarnos las colaboraciones a cuatro bandas, las inspiraciones imposibles, los patrocinios sin sentido. Algo está pasando.

Vans celebra sus 50 años con una campaña en la que aparecen Syd The Kid, Henry Rollins o la modelo Natalie Westling. De Syd The Kid podría decirse que invitarle a posar con unas Vans es tan fácil como obligarle a llevar una camiseta blanca. Henry Rollins tiene dos modos: descalzo o con Vans. Y Natalie Westling podría ser una modelo más, pero debe ser la única modelo con un logo de Vans tatuado en el brazo. Una skater sobre las pasarelas.

En todos los casos Vans ha huido de nombres que podrían ser más grandes para ir por el camino de la credibilidad.

Luego llega Converse y la primera colaboración de las Chuck II, que no es ninguna gran tienda sino Futura, un mito viviente del arte (con toda la intención no utilizo la expresión “street art”). Desde luego, no es la primera colaboración del neoyorquino, que tiene en su curriculum trabajos con Nike, Vans, Supreme, Stussy, Descente, Bape, The North Face, Levi´s o Maharishi. ¿Qué hace que esta colaboración sea creíble? Futura podría haber pasado los últimos años con algunos de sus trabajos para Nike, aquellos por los que se pagan miles de euros. Pero hace años que solo lleva Chuck Taylor. Sus zapatillas llevan material antidesgarros y canvas engomado, no imitación de piel de gacela en peligro de extinción. Y finalmente, no tienen ninguna historia inspiradora ni recuerdos de una infancia en la que merendaba gominolas.

Es la zapatilla de Lenny. Un tipo de 60 años adelantando a las hordas de colaboraciones adolescentes.

World of Niche, lo último de Ronnie Fieg

Deja una respuesta

Ronnie Fieg ha tenido una nueva idea. El que durante años ha sido el rey del hype le da la vuelta a su mundo y crea una tienda que llega al hype desde el otro lado. Sin instagram, sin twitter, sin facebook y sin la posibilidad de hacerte un selfi en el interior. Para eso ya está KITH ¿no?

Para comprar unas zapatillas en World of Niche tienes que viajar a Nueva York, porque no tiene venta online. Brick and Mortar, que le llaman, venta de ladrillo. La puerta está casi escondida porque tampoco puedes entrar cuando quieras. Tienes que pedir cita (eso sí, online). Allí te obligan a descalzarte y te muestran los únicos tres modelos que están a la venta. Te atenderán durante 20 minutos antes de que llegue el siguiente cliente. Si das el sí tendrás que pagar los 300, 400 o 450 dólares que cuestan cada uno de los modelos, de los que no hay foto porque están estrictamente prohibidas en la tienda.

Me da la impresión de que finalmente, el producto no es nada. La exageración del concepto de experiencia llevado hasta las últimas consecuencias. Lo que no me queda claro es el motivo por el que finalmente el propio Ronnie Fieg ha colgado en su cuenta de Instagram una foto de una de las zapatillas de World of Niche. Que por cierto, tienen una similitud escandalosa con una Nike Escape de 1992.

adidas Raf Simmons Stan Smith

Deja una respuesta

En los trabajos de Raf Simmons para adidas, ha seguido dos líneas. Por un lado iba al extremo con Ozweego o Response Trail. Por el otro mantenía las Stan Smith casi sin cambios e incluso razonaba su conducta ¿cómo iba alguien a mejorar un clásico?

En su nueva Stan Smith sí que se ha atrevido a hacer cambios, aunque solo sea para justificar el precio, tres veces superior a la edición normal. En este caso al menos juega con hebillas, pero tampoco es nada nuevo. ¿Acaso se habrá inspirado en las Spezial de halterofilia de los ochenta?

Primeknit-Flyknit, la nueva batalla es el textil

Deja una respuesta

Nike y adidas continúan a la gresca. Y el tema sigue siendo el mismo; Primeknit y Flyknit, dos tecnologías inspiradas en el mismo concepto. La primera batalla de la guerra llegó hace casi cuatro años, Nike anunció en febrero de 2012 su nueva tecnología, que no llegaría a tiendas hasta el verano, pero para entonces adidas ya había lanzado una edición limitada de su Primeknit. Fue adidas la primera que las puso a la venta, pero Nike llevaba tanto tiempo hablando de ellas que todos pensamos que fueron los primeros. Por otra parte, las primeras Primeknit fueron una edición tan limitada que realmente las primeras en verse en la calle fueron las Flyknit de Nike. La primera batalla quedaba en empate.

En 2014 Nike anunciaba una bota de fútbol revolucionaria. Lo poco que se intuía era la altura del collarín, que sobrepasaba el tobillo. 15 minutos antes de la presentación oficial, adidas anunciaba que estaba trabajando en un prototipo de bota de fútbol alta. Aquella bota nunca llegó a fabricarse mientras la Magista se convirtió en habitual. Segunda batalla ganada por Nike.

Era cuestión de tiempo que las dos tecnologías saltaran del calzado al textil. Y lo han hecho en la misma semana. El 16 de enero adidas ponía a la venta una edición limitada de su línea de textil de Primeknit. Cinco días después Nike presentaba el Tech Knit, que estarán a la venta en febrero. Esta batalla la ha ganado adidas.

Vans Sk8 Hi para el 50º aniversario

Deja una respuesta

Vans cumple 50 años y aprovecha para recordar la Sk8 Hi, un modelo que diría que es mítico si no fuera porque es un término absolutamente desgastado por el abuso. La campaña puede ser la más adecuada que hemos visto en años, porque ha retomado a muchos de los personajes que todos asociamos con las Sk8, Steve Caballero, Syd The Kid (de The Internet), Lizzie Armanto, Henry Rollins, Jay Howell, Natalie Westling y Wade Goodall. Podríamos decir que la elección era fácil ¿cuantas marcas pueden presumir de tener a una top modelo como Natalie Westling con su logo tatuado en el brazo? ¿Cuantas veces hemos visto a Henry Rollins con unas sk8? Ventajas de ser una zapatilla real, no es necesario inventar historias.