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En 1991, Nike aún mantenía la patente sobre las cámaras de aire e intentaba sacarle todo el partido que pudiera. Era, además, un momento en el que Nike se tenía que enfrentar a una marca emergente, Reebok, y ambas peleaban por diseños más impactantes. No, lo retro aún no había calado en el gran público.
Con la Air Max 180 Nike explotó dos líneas paralelas. En primer lugar, utilizó la nueva tecnología 180 (que permitía ver la cámara de aire desde 180º) en toda una serie de modelos de distintas categorías. Aunque aquí nos quedamos con la 180 de running, quizás la más conocida fuera la de baloncesto que llevó Charles Barkley durante los Juegos Olímpicos de Barcelona. Por otra parte, la campaña publicitaria no se centraba tanto en la nueva tecnología sino en el arte. Nike pidió a varios directores de cine que crearan pequeñas piezas, David Cronenberg, Caleb Deschanel, Osbert Parker, o Industrial Light and Magic. Al parecer, Pedro Almodovar se quedó fuera del proyecto.
Según cuenta la leyenda, una pequeña y pujante marca llamada Avia (que luego sería adquirida por Reebok y con la venta de ésta, acabaría formando parte de adidas) demandó a Nike por el parecido de este sistema con el Cantilever usado por ellos. Lo que sí sabemos es que la amortiguación 180 desapareció del catálogo de Nike durante años hasta que volvió a reeditarse este modelo, que por la sencillez de las líneas encajaba perfectamente con las modas actuales. El color icónico del modelo (ultramarine) se convirtió en un estandar asociado casi exclusivamente a este modelo.
Reeditado en multitud de ocasiones, las últimas le mezclan con suela lunar renovando la parte superior para actualizar el minimalismo y el look ultraligero que ya tenían en 1991.

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En 2006 comienza una de las colaboraciones más extensas de los últimos años, Nike y Apple. Una colaboración con sentido, que unía tecnologías de las dos partes. La idea es tan simple como futurista, un iPod que se conecta a través de un receptor sin cables a un sensor colocado bajo la plantilla de la zapatilla para dar información sobre el tiempo, ritmo, distancia y calorías consumidas. Además, los datos quedan grabados en una página personal dentro de nikeplus.com, donde puedes mantener tu diario de entrenamiento. Las zapatillas compatibles con este sistema son identificables por el signo "+" y la primera en aparecer fue una curiosísima Nike Air Zoom Moire, un modelo que parecía más adecuado para uso recreativo que para un entrenamiento serio. Los corredores habituales tuvieron que esperar unos meses para que aparecieran nuevos productos. La Zoom Moire, con una estructura minimalista, carecía de cualquier protección extra aunque se adaptaba al pie perfectamente. La amortiguación Zoom se mezclaba con una media suela de clara inspiración Free. Nike debía pensar que la conjunción con Apple no era adecuada para los corredores más serios y comenzaba con una zapatilla con la que se podían recorrer algunos kilómetros, pero que no era lo mejor si querías entrenar un maratón, más cerca de una Presto que de una Pegasus. Aún así, la campaña publicitaria mostraba a Paula Radcliffe y Lance Armstrong (que en esos momentos preparaba el maratón de Nueva York) además de sesiones de entrenamiento en audio dirigidas por Alberto Salazar o remezclas de The Crystal Method realizadas para la ocasión.
La extrema comodidad de las Moire ha servido luego como base para mezclarlas con otros clásicos como la Air Max 90 o una extraña versión con la P-Rod2. El nombre "Moiré" (pronunciado a la francesa, muaré) proviene de un tipo de textil que juega con distintas texturas, como hace la zapatilla al crear una capa exterior agujereada que deja ver la interior.

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La lista de zapatillas reeditadas por Nike coloca a las Vandal entre Blazers, Terminators, Dunks y Air Force Ones, pero su historia es algo menos importante que las de sus compañeras. Creadas en 1984, no tenía cámara de aire ni ninguno de los otros grandes avances del momento. De hecho, la versión original estaba realizada en lona, lo que de le daba una apariencia (y un precio) más barata. Quizás por eso fue mejor recibida en las calles que en las canchas. El punto álgido fue la versión Supreme realizada en nylon, un material novedoso que impactaba aún más en el plateado que se convirtió en su color icónico. Un acabado tan espectacular que terminó siendo utilizado para ediciones retro de las Dunk. La tira de velcro, similar a la utilizada en la Air Force One, jugaba con tres colores.
Entre las mil reediciones, se han realizado en multitud de materiales, ediciones especiales, acabados vintage (en la foto) e incluso una versión Low disponible en NikeiD. Quizás la más novedosa de las retro fue la creada por el artista Geoff McFetridge, con dos capas superpuestas y preparada para que la capa exterior pudiera ser agujereada a voluntad, dejando ver la interior.
Curiosamente, las Vandal son las Nike que aparecen en Terminator (desconozco si hay alguna película llamada "Vandal" en la que aparezcan unas Terminator).

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Si la Cortez fue la primera zapatilla de Nike y debía servir para correr, la primera zapatilla para jugar al baloncesto no comparte una historia tan interesante. Los fundadores de la marca, tenían relación con el atletismo, Phil Knight como corredor y Bowerman como entrenador. Además, Bowerman había entrenado equipos de fútbol americano. Pero poco sabían de baloncesto, sólo que era un mercado emergente. Nike era una marca de Oregón, un estado blanco, centrado en las carreras, un deporte blanco. Y el baloncesto era un deporte de negros.
En 1972 el baloncesto profesional, NBA y ABA, estaba repartido entre adidas (que hacía poco había explotado con la Superstar, la primera zapatilla de baloncesto realizada en piel) y Converse, que aún vivía del rédito de las Chuck Taylor. Nike para competir con ellas realizó un diseño sencillo, una silueta limpia y una suela vulcanizada con caña alta.
El modelo tuvo mucha visibilidad sobre todo por el modo de contratar jugadores de Nike. John Phillips fue el primer empleado negro de Nike. Él había conseguido que llevaran Blazers algunos de los Warriors que ganaron la NBA en 1975. Luego serían Elvin Hayes, Spencer Haywood, Rudy Tomjanovich, Alvan Adams, Phil Chenier, Charlie Scott, John Drew, Paul Silas, Lucius Allen y Austin Carr los que se sumaban a un colectivo que cobraban 2000$ anuales más la décima parte de un fondo común al que Nike contribuía con 20 centavos por cada zapatilla de baloncesto de su marca que se vendiera. La idea del "Club Profesional Nike" sería más exitoso que la zapatilla en sí.
Más tarde se convirtió en la zapatilla de George Gervin y de un primer Danny Ainge (que comparte lugar de nacimiento con Nike). La silueta fue cambiando, reforzando la puntera, o estilizando la silueta. El nombre de la zapatilla, Blazer, viene de una de las pocas cosas que Knight y Bowerman conocían del baloncesto, el equipo NBA de Oregón. La versión baja fue llamada Bruin por la universidad de UCLA.
La fiebre retro llegó hasta la Blazer con ganas de cambio. Puede que sea la única zapatilla de baloncesto con una versión para montaña, vintage (en la foto), para deportes de agua, skate, con zoom e incluso una actualización para jugar al baloncesto.
La historia curiosa toma tangencialmente a la Blazer como excusa. Michael Jordan suele contar que en su época como jugador de instituto y universidad, era un fanático de adidas. Sólo se decidió por Nike cuando adidas no mostró ningún interés por él. Una de las pocas fotos de la época del instituto en las que aparece con Nike, lo hace con las Blazer.

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Los fundadores de Nike tenían mucha relación con el atletismo. Phil Knight era un (mediocre) corredor de mediofondo de la Universidad de Oregón con problemas para encontrar zapatillas para correr. Bill Bowerman no sólo era su entrenador sino que también era el culpable de exportar la moda del jogging desde Nueva Zelanda, un fenómeno que hizo que medio mundo saliera a correr a principios de los setenta. Uno de los primeros grupos de jogging auspiciados por Bill Bowerman lo entrenaba Geoff Hollister, un alumno de Bowerman con su misma afición por crear nuevos productos que mejoraran el rendimiento. (suyas son las acqua sock, vainqueur o el windrunner). Uno de los primerizos corredores de Hollister, su médico, le dijo en una ocasión que su zapatilla perfecta tendría la mediasuela de una de las chanclas de baño que solía usar. Después de algunas pruebas, Hollister y Bowerman creaban la primera zapatilla para correr con suela completa.
En aquellos momentos, Bowerman y Phil Knight se dedicaban a la importación de zapatillas Tiger (hoy Asics) desde Japón. Su idea de zapatilla con suela blanda llegó a las oficinas centrales y volvió convertida en la Tiger Cortez. Poco después llegaría la ruptura con Tiger, la creación de Nike y el reparto de patentes según la cual Boweman y Nike podrían seguir fabricando el modelo que habían creado bajo el paraguas de Tiger.
Aunque las primeras ediciones se realizaran en piel, pronto descubrieron que el nylon transpiraba mejor, y dejaron el serraje en las zonas de más desgaste. La Cortez (y su equivalente femenina, la Señorita Cortez) fueron un éxito de ventas y años más tarde se utilizaron para luchar contra las zapatillas de cuero de Reebok como modelo casual.
Nacida como un híbrido (con una zapatilla de baño), ha aceptado bien las mezclas con suela free e incluso air max 360. El nombre Cortez vino de una loca tormenta de ideas al estilo de la naciente Nike. La zapatilla adidas con la que debían competir se llamaba "Azteca". Alguien preguntó ¿cómo se llamaba aquél español que acabó con los aztecas?

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Peter Fogg es uno de los habituales de Nike ACG; de su cabeza salieron Zoom Steens, Goat, Ashiko Boot o la sandalia Water Cat. A finales del siglo pasado, en plena fiebre del diseño de Nike, comenzaba a escindirse de ACG una línea creada por Fogg llamada Terra, a mitad de camino entre la montaña y la ciudad. De ahí salieron Albis, Sertig o Goat. Y también la Terra Humara, una zapatilla que debía ser de trail running, aunque no fuera muy buena idea colocarle aire visible en un ambiente tan agresivo. De hecho, el relativo éxito que tuvo se basó en su uso sobre asfalto, adelantándose a la moda que comenzó poco después. Desde entonces ha ido reeditándose sin convertirse nunca en un gran vendedor, pero con la capacidad de dejar su estampa en nuevos híbridos. Una curiosidad es que, cuando Nike intentó entrar de nuevo en el mundo del skate poco después del año 2000, fue una de las opciones que se barajaron. Finalmente se eligió la Dunk porque era bastante dificil convertir la Terra Humara en una zapatilla con la que se pudiera patinar.
El nombre sí que tiene relación con las montañas. Los tarahumara son un pueblo indio mexicano que practicaban la carrera a pie de larga distancia como parte de su modo de caza y tradiciones (de hecho, algunos tarahumara defraudaron en pruebas de maratón porque les parecía un recorrido demasiado corto). Las sandalias que utilizaban los tarahumaras tienen un nombre que también sonará a los aficionados a las zapatillas: huaraches.

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Nike creó a mediados de los 80 una nueva categoría de calzado en la que, evidentemente, se situaban como líderes; el cross training, zapatillas que servían para varios deportes. El apabullante dominio de Nike dejó a otras marcas completamente fuera de ese mercado, pero esa ventaja le permitió adormecerse. Tanto que en los últimos años era complicado encontrar un modelo innovador. Ni siquiera era fácil encontrar una zapatilla de entrenamiento que útil para distintos deportes. Una zapatilla que sirva para cualquier disciplina debe tener en cuenta los movimientos laterales. Al menos tal y como se entendía el cross training en un principio, ya que desde que se creó la categoría a mediados de los ochenta, la línea había ido especializándose en zapatillas de entrenamiento para distintos deportes, beisbol, fútbol americano...En el año 2000 Richard Clark diseñó las Zoom Haven centrándose en una estructura plástica que rodeaba el pie, los cordones se ataban a través de la estructura,formando una caja que mantenía el pie ajustado. La amortiguación por zoom te mantenía cerca del suelo.
Creada en un momento en el que el cross training pasaba horas bajas, la Zoom Haven pasó sin hacer mucho ruido, aunque Junya Watanabe la eligiera para reeditarlas unos años después bajo su firma.



El principio del milenio llegó con nuevas ideas en el diseño. Todo debía ser plateado, tecnológico, que inspirara un futuro tal y como nos hacían creer las novelas de ciencia ficción. Sin embargo el año 2000 seguía siendo tan gris y tan poco volador como 1999. Si las Nike Presto tomaban su inspiración en la Sock Racer para una zapatilla a medio camino entre el rendimiento y la comodidad, la Air Kukini seguía el mismo camino. Ideada para triatlones, cambiaba los cordones por un entramado plástico que unido al botín de licra ajustaba a la perfección al pie. Lo que no terminaba de encajar era la unidad de aire visible en una zapatilla que en teoría eliminaba los cordones para ganar unos segundos en la transición de la bicicleta a la carrera a pie. De hecho, tuvo más éxito en las calles que en las pruebas. Sobre todo, en el espectacular color que recordaba su inspiración. Un último detalle, los Kukini eran unos guerreros hawaianos entrenados especificamente para ejercer de correo.

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Nike creó las Dunk como zapatilla universitaria, las decoró con los colores de cada equipo y las convirtió en un mito. Pero la universidad de Georgetown pedía un trato especial. Su entrenador John Thompson fue el primero negro con peso en el organigrama de Nike y los diseñadores pensaron crearle una zapatilla. Tomaron modelos existentes para crear la Terminator en la que llamaba la atención que en el talón ponía HOYA. El problema era que Nike no tenía contrato alguno con la universidad y por lo tanto no podía usar el nombre que se asociaba a Georgetown para vender su material. Resultado, los jugadores siguieron llevando las Terminator HOYAS mientras el resto de los mortales nos conformamos con la versión en la que se leía NIKE. La Terminator aparecía en un anuncio clásico entre el resto de Dunks como zapatilla universitaria.
Aunque no fue el modelo que más llevaron, fue el más polémico porque además, un dibujo de la Terminator aparecía en la manga de las camisetas que algunos jugadores como Pat Ewing llevaban bajo la oficial. Un modo fácil de que todos supieran qué zapatillas llevaban incluso en los planos cortos.
Hoy, en plena moda retro High, vive una segunda juventud.

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Desde finales de los 80, Nike había ido probando con diferentes sistemas para que la zapatilla fuera una segunda piel. El sistema huarache de botín de licra interior fue complicándose hasta morir por éxito en la Huarache Plus, demasiado arriesgada. En 1999 aparecía la Gauntlet, que mezclaba una parte delantera realizada en licra de 360º con talón segmentado y separado del resto de la zapatilla, con un clip que te permitía ajustarlo. La idea de Tobie Hatfield (el hermano de Tinker Hatfield es el creador del concepto Free, por ejemplo)era que las zapatillas, al tocar con el suelo cedían precisamente por el talón, por lo que la estructura completa de la zapatilla cambiaba. La realidad es que la Gauntlet se ajustaba como un guante (de ahí su nonmbre), pero no ofrecía ninguna protección a los movimientos laterales, acompañado por una mediasuela demasiado blanda.
Una de las habituales zapatillas revolucionarias de Nike que sirven como banco de pruebas. Eso sí, tenerlas en los pies te asegura un buen número de miradas.