Scott Hewlett había diseñado la Reebok Question incluso antes de que Iverson llegara a la NBA. Era un momento complicado para Reebok, después de unos años de gloria tenía que demostrar que era algo más que zapatillas hinchables. La respuesta fue Hexalite, un sistema de amortiguación formado por celdas visibles y que prometía absorber cada impacto. Y puede que fuera cierto en las primeras ocasiones. Iverson la adoptó como su zapatilla, así que hicieron poco más que colocarle un logo y adaptar los colores. Iverson y Shaq O´neal eran los dos jugadores más visibles tras Michael Jordan, Nike parecía acorralada.
La sencillez de las líneas recordaba a otra zapatilla que Iverson había utilizado, la Jordan XI que llevó en Georgetown. Además, la ojetera Ghilly, en la que podía leerse «Reebok» era similar a los samples de la XI (sí, tuvieron la suerte de que Jordan y Reebok tenían las mismas letras, 6, ideal para la ojetera). A partir de entonces, las zapatillas de Iverson no serían la pregunta sino la respuesta. Después de 7 Answer, en 2004 aparecía una nueva Question.
Es uno de los clásicos de Reebok y ha sido reeditado en algunas ocasiones, lo que hizo que incluso LeBron James las llevara en cancha.

Imagina un mundo en el que Reebok es la mayor marca del planeta, Nike es un segundón en caída libre y adidas sólo cuenta en los libros de historia. La mayor amenaza para Reebok es Avia, una empresa que está creciendo a rítmo de anabolizante. No, no es ciencia ficción, son los comienzos de los noventa.
En 1994 el sistema The Pump ya no era una novedad. Las primeras pruebas habían demostrado que la gente prefería un sistema en el que pudieran notar cómo inflaban las cámaras que rodeaban el pie, ajustándolo hasta lo deseado. Tan simple como apretar la bomba de la lengüeta. Pero una vez que la pelotita naranja pasó de moda, había que buscar algo más. Y eso fue el InstaPump, que utilizaba una pistola para introducir CO2 en la zapatilla y que aseguraba que haría desaparecer los cordones. ¿Quien quiere cordones cuando puedes utilizar una nueva tecnología que necesita de elementos externos? InstaPump debía ser el método de ajuste perfecto, ya que era capaz de adaptarse a cada zona del pie.
Aunque la Fury utilizaba «full foot low–chamber technology«, una especie de cámara que rodeaba todo el pie, el InstaPump fue también utilizado en otros modelos de un modo menos arriesgado, como la Shaq III, combinándolo con cordones más tradicionales.
Quizás el exceso de tecnología fue el defecto de la Fury, cuyo diseño era impactante por lo novedoso. Huecos en el textil de licra, una suela segmentada y unos colores nunca vistos. Fue mal acogida entre los corredores pero era habitual verla en los pies de Björk o Sharleen Spiteri (de Texas). Incluso Jackie Chan tuvo su propia versión.
A pesar de que Reebok estuvo algunos años como número uno en ventas, sólo tiene unos pocos diseños absolutamente identificativos de la marca, y la Fury es una de ellas. Perdió el «Insta» del nombre a la vez que cambió de sistema de inflado, y en los últimos años incluso ha sufrido cambios estructurales para adaptarse a nuevos materiales.
En la recámara quedó una asombrosa colaboración con Chanel, finalmente abortada.

La incorporación de la mujer al deporte ha sido un proceso muy lento, o quizás tendría que decir «está siendo» un proceso muy lento. Cuando Nike explotó a finales de los setenta no tenía muy en cuenta a las mujeres y adidas posiblemente ni sabía que había mujeres que hacían deporte para sentirse bien y no para participar en Juegos Olímpicos. Era el momento en el que surgía una nueva disciplina a la que llamaban «aerobic». Para adidas no se trataba de un deporte porque no había competitividad, para Nike era sólo un grupo de madres que se reunían para hacer algo parecido a bailar. Reebok era una marca que bajo otro nombre, J.W. Foster, había tenido cierto prestigio en el atletismo a principios del siglo XX (las carreras que se narran en la película «Carros de Fuego» estaban calzadas por Reebok). En 1979 Paul Fireman comienza a exportar Reebok a Estados Unidos e identifica a las mujeres y el deporte recreacional como un mercado emergente.
Para ellas crea la Reebok Freestyle, en un principio en versión baja y poco después en versión alta con velcro. Las historias sobre zapatillas están llenas de leyendas y se cuenta que debido a un error, la primera tirada de Freestyles se realizaron con piel destinadas a guantes, mucho más suaves. El resultado final no era el deseado por Reebok ya que la zapatilla era demasiado fina y unas arrugas quedaban marcadas en la puntera. Los fabricantes asiáticos prometían en la primera partida que estaban trabajando duro para eliminar esas arrugas, pero Reebok se vió obligada a ponerlas a la venta sin mucha confianza.
Casi sin saberlo, habían creado la primera zapatilla para Aerobic, un modelo exclusivo para mujer que además se realizaba en distintos tonos pastel. Puede que a Nike y adidas no les pareciera un modelo de alto rendimiento, pero muchas mujeres comenzaron a combinarlas con su vestuario habitual, como se refleja en «Armas de Mujer», de Melanie Griffith. Las zapatillas deportivas dejaban de ser un producto exclusivo para deportistas.
Cuando los fabricantes asiáticos consiguieron un resultado adecuado, muchas clientas se quejaban de que no tenían las arrugas en la puntera que le daban un aspecto más cercano a una zapatilla de baile. Y los fabricantes tuvieron que deshacer el camino para que la Freestyle quedara imperfecta.
Mucho más que un hito del diseño, la Reebok Freestyle supuso el descubrimiento de dos nuevos mercados, el femenino y el de los gimnasios. Incluso apareció una versión masculina, la Ex-O-Fit. Cuando las grandes marcas quisieron reaccionar, Reebok ya había conseguido un prestigio como zapatilla de gimnasio con estilo, que curiosamente recupera desde que forma parte del grupo adidas. Además, las reediciones de la Reebok Freestyle original con pequeños cambios siguen siendo un moderado éxito de ventas.
En un momento en el que la mujer entraban en el deporte con fuerza, la Reebok Freestyle era su zapatilla. El momento fue reflejado en «Armas de Mujer» (Working Girl) cuando Melanie Griffith cambia zapatillas por tacones para empezar a trabajar.

Shaquille O´neal había creado tanta expectación en su etapa universitaria que él mismo quiso hacer las cosas diferentes en su llegada a la NBA. En lugar de firmar un contrato con una marca de zapatillas, quiso crear él mismo su propia marca, que llegaría a acuerdos con otras empresas para crear los productos que llevaran su firma. Su logotipo SHAQ podría aparecer en unas Reebok este año, pero también en una caja de cereales o en un coche. O eso era lo que Shaq pretendía. Adidas y Nike tenían visiones muy distintas de cómo vender sus zapatillas y no aceptaron el trato. Reebok, por aquél entonces la marca número uno, aceptó, uniéndose al que parecía que podía convertirse en el jugador número uno, para luchar contra Michael Jordan y sus zapatillas.
Su primer modelo con Reebok fue espectacular, con The Pump algo más consolidado, una puntera limpia como se llevaba en la época y colores satinados, aunque los más duros se sorprendieron de que no fuera una zapatilla demasiado duradera. En el anuncio aparecía con Wilt Chamberlain, Kareem Abdul Jabbar, Bill Walton y Bill Russell.

Aunque todos asociemos Reebok al Reino Unido, no tuvo un éxito global hasta que Paul Fireman no se la llevó a Estados Unidos, donde a finales de los ochenta la colocó como la mayor marca de zapatillas, superando a Nike y muy por encima de adidas. Paul Fireman era también dueño de Ellesse, que tenía una bota de esquí hinchable. La idea parecía adecuada para llevarla al gran público y el elegido fue Paul Litchfield, un ingeniero que debía elegir los materiales adecuados. Se suponía que la bomba de aire permitiría personalizar el ajuste, aunque alguien podría decir que los cordones también son un «sistema de customización de ajuste». El diseño final fue obra de Paul Brown, que ya había creado otro clásico para Reebok, la Freestyle.
El resultado fue una zapatilla extremedamente alta, con unos conductos de aire que se inflaban desde una bomba situada en la lengüeta. En los primeros prototipos se diseñaron todo tipo de elementos para colocar el aire, pero los probadores preferían hacerlo manualmente, apretando la pelota naranja.
La zapatilla llegó a las tiendas al exorbitante precido de 170$ y no fue precisamente un gran éxito, pero colocó en la primera plana una tecnología que luego sería un top de ventas con las Omni de baloncesto y con la inclusión del The Pump en otros deportes.
Nunca nadie supo explicar si la tecnología The Pump servía para algo, pero Reebok fue dejando de usarla algunas colecciones más tarde. En plenas de celebraciones de su vigésimo cumpleaños, se volvió a editar en ediciones limitadas y con las habituales críticas al funcionamiento de la bomba.