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Lo que hoy conocemos como Nike empezó importando zapatillas de correr desde Japón, pero Bill Bowerman vió pronto que podía mejorar los diseños de Onitsuka Tiger. Colaboró con ellos en muchas de los modelos que le hicieron popular en Estados Unidos y cuando Bowerman decidió lanzar una marca propia con Phil Knight, se llevó algunos de sus diseños.
Uno de ellos fue la Tiger Obori, llamada así por un parque de la maratoniana ciudad de Fukuoka. En 1973, con Nike recién creada, Jon Anderson, el hijo del alcalde de Eugene (la ciudad de los corredores en la que surgió Nike) corría el maratón de Boston con un prototipo de las Nike Obori. Bowerman estaba probando una suela intermedia completa y nylon para el corte, ya que no pesaba tanto ni absorbía el sudor como el cuero. Además, con su marca propia, Bowerman ya podía colocar su mayor creación, la suela waffle, que a los japoneses de Tiger no querían en las zapatillas de running.
Anderson ganó el maratón de Boston y la zapatilla cambiaría de nombre oficialmente para convertirse en Nike Boston.

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En 1991, Nike aún mantenía la patente sobre las cámaras de aire e intentaba sacarle todo el partido que pudiera. Era, además, un momento en el que Nike se tenía que enfrentar a una marca emergente, Reebok, y ambas peleaban por diseños más impactantes. No, lo retro aún no había calado en el gran público.
Con la Air Max 180 Nike explotó dos líneas paralelas. En primer lugar, utilizó la nueva tecnología 180 (que permitía ver la cámara de aire desde 180º) en toda una serie de modelos de distintas categorías. Aunque aquí nos quedamos con la 180 de running, quizás la más conocida fuera la de baloncesto que llevó Charles Barkley durante los Juegos Olímpicos de Barcelona. Por otra parte, la campaña publicitaria no se centraba tanto en la nueva tecnología sino en el arte. Nike pidió a varios directores de cine que crearan pequeñas piezas, David Cronenberg, Caleb Deschanel, Osbert Parker, o Industrial Light and Magic. Al parecer, Pedro Almodovar se quedó fuera del proyecto.
Según cuenta la leyenda, una pequeña y pujante marca llamada Avia (que luego sería adquirida por Reebok y con la venta de ésta, acabaría formando parte de adidas) demandó a Nike por el parecido de este sistema con el Cantilever usado por ellos. Lo que sí sabemos es que la amortiguación 180 desapareció del catálogo de Nike durante años hasta que volvió a reeditarse este modelo, que por la sencillez de las líneas encajaba perfectamente con las modas actuales. El color icónico del modelo (ultramarine) se convirtió en un estandar asociado casi exclusivamente a este modelo.
Reeditado en multitud de ocasiones, las últimas le mezclan con suela lunar renovando la parte superior para actualizar el minimalismo y el look ultraligero que ya tenían en 1991.

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Hay películas, canciones o libros más importantes por su influencia que por lo que supusieron en su momento. Con las zapatillas también ocurre. La Nike Air Current apareció en 1990 con dos referentes, la Nike Flow (con una puntera limpia y con una malla elástica en cuatro direcciones) y Aquasock (un modelo sin cordones para deportes de agua diseñado por un corredor, Geoff Hollister). La Current eliminaba los cordones hasta el mínimo posible del momento gracias a un botín interior que luego evolucionaría hasta las Huarache y más tarde en la Presto. Diseñada por Bruce Kilgore (creador de las Air Force One), el uso de la lycra era un "signo de su tiempo". Lo extraño, en el momento cumbre del "marquismo", el logotipo de Nike se esconde.
Nunca fueron zapatillas que se vieran mucho en las carreras, a pesar de que sus extraños colores la hacían facilmente identificable, pero su legado se ha visto en modelos de running, baloncesto o incluso en la faceta más casual.
Ya en el 2008, Jason Leyva la recuperó para mezclarla con otra gran zapatilla del momento, la Nike Air Max 90 y la suela Free para un curioso híbrido que fue pasto de numerosas colaboraciones.