Los skaters compran poco pero venden mucho. Solo unos pocos patinan, pero son muchos los que se fijan en ellos. Que se lo digan a Supreme, que lo tuvo claro desde el primer día; para vender a muchos adolescentes hay que vestir a unos pocos skaters. El estilo de vida asociado al mundo del patín es uno de los elementos que se siguen repitiendo como símbolo de rebeldía y por eso mismo Nike tuvo muchos problemas para entrar en el skate en los noventa.

En 2002 Nike eligió una nueva estrategia. Durante los ochenta los skaters profesionales patinaban con las mejores zapatillas de baloncesto ¿no tenía sentido recuperar aquellas siluetas? Lo hizo ganándose a las pequeñas tiendas del patín. Cuando Nike quiso entrar en el golf contrató a Tiger Woods, cuando entró masivamente en el fútbol fichó a Ronaldo, pero el skate necesitaba otro estilo. Desde abajo, con ediciones pequeñas, en los parques, no en la tv.

La zapatilla estrella era la Dunk, una zapatilla que ya había sido histórica en los ochenta en el baloncesto que los skaters la habían hecho suya. Tenía una historia real relacionada con el patín, solo necesitaba algunos pequeños cambios funcionales para ser perfecta. Cambiaron la lengüenta para acolcharla, le colocaron Zoom bajo la plantilla…y funcionó. Sandy Bodecker, un histórico de Nike que viaja constantemente desde el skate al atletismo, fue el encargado de que llegaran a las tiendas. Ediciones especiales para pros (Richard Mulder, Danny Supa, Reese Forbes, Gino Ianucci), colaboraciones (Zoo York, Supreme, Medicom) o ediciones temáticas (California, Phil Knight…). Aquellas Dunk SB popularizaron un nuevo lenguaje que nos hablaba incluso a través de los colores de las cajas.

El 15º aniversario de las Dunk sirve como excusa para recuperar alguna de aquellas historias. Una Dunk Elite Low renovada con una unidad Zoom de mayor tamaño y un upper aligerado y sin costuras, así como versiones High de aquellas ediciones especiales. Recuerdos de una época dorada.

La última campaña de Nike, Equality, se presenta públicamente como anti-Trump. Y puede que lo sea porque pone el foco en el deporte por encima de las razas o religiones. ¿Es realmente una campaña anti-Trump? Sinceramente, creo que más que anti-Trump, es una campaña pro-Nike. Parece obvio, pero aquí no tratan de vender zapatillas (KD aparece con unas Roshe, ejem), tratan de vender una marca. Y esa marca es rebelde, contracultural, se enfrenta a todo lo oficial. Esta campaña anti-Trump es creíble porque tiene que ver con la historia de Nike.

El problema de posicionarse políticamente lo ha sufrido últimamente Under Armour. Después de que su fundador, Kevin Plank, hablara de las posibilidades que abría la presidencia de Trump, dos de sus mayores estrellas, Stephen Curry y Misty Copeland, han mostrado públicamente su desacuerdo con la marca que le paga. ¿Supone eso que alguno de ellos pueda abandonar la marca? No, pero desde luego no supone nada bueno para las ventas. El propio Kevin Plank se ha esforzado en aclarar el asunto, pero el daño ya estaba hecho. Ningún deportista de New Balance ha mostrado su desacuerdo.

Hasta ahora las marcas imponían clausulas de conducta a los deportistas. Nike rompió con Michael Vick, Lance Armstrong, Manny Pacquiao y Marion Jones por asuntos tan variados como peleas de perros, homofobia o doping. Por primera vez los deportistas muestran su desacuerdo con la marca que les paga, algo que no ha ocurrido ni en los momentos en los que Nike era vapuleada por las condiciones de las fábricas del sudeste asiático.

Durante un tiempo los deportistas quisieron mantenerse al margen de la política, con clamorosas faltas de tacto como la de Michael Jordan, que en su día se negó a posicionarse porque «demócratas y repúblicanos compran zapatillas». La neutralidad se acabó cuando llegó Trump; ahora las marcas y los deportistas se posicionan, aunque no siempre en el mismo bando.

Vans Vault se va hasta Estocolmo para recuperar el Punk Hardcore californiano de la mano de Our Legacy. Punk Hardcore de los noventa, es decir, aquel que se miraba mucho al espejo, hablaba de trabajar por la comunidad y tener una actitud mental positiva ¡y seguían siendo punk! Pero lo importante es el producto, no la historia. Doce prendas y diez modelos de zapatillas, con diferentes versiones de Half Cab Pro, Sk8 Mid Pro, Old Skook Pro y Authentic Pro con acabados LX y tres colores, blanco, negro y naranja.

El señor Kanye West la ha vuelto a liar. A pesar de su esforzado contrato con adidas, hace unos días se dejó ver con unas Karhu Fusion 2.0 “Mount Pallas”. Ni en Karhu saben cómo las ha conseguido. En unas horas se agotaron en algunas de las principales tiendas y ahora es el tema de conversación, pero en la mayoría de los casos no hay mucho que decir. Por eso he preparado un kit de primeros auxilios o “manual del perfecto cuñado”.

Nivel básico. Cualquier cuñado debería saber que Karhu es una marca antigua (1916)  y finlandesa. Es lo básico.

Nivel cuñado. Karhu es conocida por dos grandes creaciones que ahora mismo utilizan otras marcas.

a) En principio Karhu utilizó las tres franjas como símbolo de la marca, pero cedieron los derechos a adidas a cambio de dinero y dos botellas de whisky en la década de los cincuenta.

b)Fue la primera marca en usar cámaras de aire como sistema de amortiguación.

Nivel cuñado plus. El logo actual, la M, viene de la palabra finesa «mestari», que significa campeón. Lo he comprobado con Google Translator, como buen cuñado.

Nivel cuñado avanzado. Hay varios puntos de unión entre Karhu y Nike.

a) Arthur Lydiard, el entrenador neozelandés que creó el concepto del jogging, fue el maestro de Bill Bowerman, el fundador de Nike. Y durante un tiempo fue consejero de Karhu.

b) Steve Prefontaine, el corredor-tótem de Nike, era un enamorado de los sistemas de entrenamiento finlandeses. Organizó giras por Europa para enfrentarse a ellos, actuó como anfitrión de un equipo finlandés en Estados Unidos e imitó su estilo de entrenamiento hasta el punto de fabricar una sauna en su propia casa. Quizás Nike conoció el aire en uno de aquellos intercambios.

Nivel cuñado experto. En España Karhu tuvo ciertos momentos de gloria cuando llegó a vestir a numerosos equipos de baloncesto del más alto nivel (Forum de Valladolid de Sabonis, Mayoral Maristas de los Smiths). Pero a nivel de calle su mayor éxito fue un chubasquero que años después supimos que se llamaba B Tornio.

Pero no esperes encontrar Karhu en España. O al menos aquella Karhu. En la península ibérica la marca pasó por manos de Oterosport y en la actualidad está gestionada por Proged (el que durante una época fue distribuidor de Converse), que crean sus propios productos. El histórico legado de la marca se queda en los Pirineos. Si por algún motivo te quieres parecer a Kanye, no compres las Karhu españolas…e intenta buscarte un hobby.