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Dos Air Max que también celebran su día

El skate siempre ha sido un deporte goloso para las marcas por su influencia en la moda y Nike intentó entrar en el mundo del patín en varias ocasiones antes de conseguirlo bien entrado el siglo XXI. Su éxito llegó adaptándose a la cultura del skate con Nike SB, pero unos años antes ya probaban sus estrategias en Savier, una marca que Nike compró como banco de pruebas. En Savier estaban Brian Anderson, Stefan Janoski y Brad Staba, tres nombres que luego pasaron a Nike SB. 

Los diseños de Savier iban justo en la dirección contraria a la mayoría de las marcas de skate durante los años 2000/20004, con descaradas inspiraciones en Nike como la Savier Trainer (más tarde Nike SB lanzaría sus propias Trainer SB). En Savier se probaron también algunos de los materiales que luego veríamos en Ecue o Zoom Tre. 

Pero uno de los modelos más escondidos de la historia de Savier es la Staba, en la que aparecía Air Max, una tecnología de su marca nodriza, Nike. No es la única vez que hemos visto cámaras de aire en zapatillas de skate (DC, Osiris), pero en esta ocasión se trataba de un préstamo completamente legal. 

Un caso parecido al de Cole Haan, una marca que durante muchos años fue propiedad de Nike. Además de Free y Lunarlon, Cole Haan usó Air incluso en zapatos de tacón y lanzó unas Air Conner con unidad Air Max, una idea que Prada llevó al límite un tiempo después con las Levitate.

Savier Staba y Cole Haan Air Conner, dos desconocidas Air Max que deberían celebrar hoy su día. 

¿Por qué adidas no nombra la Dellinger Web?

Deerupt, la última silueta presentada por adidas, sigue la línea de tomar el archivo de la marca y reconvertirlo en un nuevo producto. Una idea que parece buena pero que ha tenido resultados muy desiguales.

En el caso de la Deerupt se ha elegido un elemento clásico de principios de los 80s, una red que rodeaba la mediasuela para expandir la fuerza de cada impacto. Comenzó a usarse en la adidas Marathon en 1979/80 y se convirtió en una tecnología habitual, primero en modelos de running (perdón, footing) y más tarde en el baloncesto (Forum, parte de la línea Ewing…). Sin embargo, en las notas oficiales no se utiliza el nombre oficial, Dellinger Web. ¿Por qué?

Bill Dellinger fue un gran atleta (bronce en Tokio 64 en el 5000) reconvertido en entrenador, primero como asistente de Bill Bowerman y tras la retirada de éste, como entrenador principal de la Universidad de Oregón, la cuna de Nike.

Es considerado como el causante principal de que Steve Prefontaine aterrizara en la Universidad de Oregón y también entrenó a Mary Decker o Alberto Salazar. Como curiosidad, en Prefontaine, la película de 1997 que repasaba la vida del atleta, el encargado de darle vida fue Ed O´neill, de Matrimonio con hijos o Modern Family, también un excelso deportista universitario.

Cuando adidas fue consciente de que una pequeña compañía estadounidense estaba ganando mercado intentó ganar terreno en su propio hogar. Bill Bowerman, fundador de Nike, había utilizado la Universidad de Oregón como campo de pruebas para su marca y adidas se sirvió de su sucesor para atacar convirtiendo a Bill Dellinger en uno de sus hombres. El que fuera el segundo de Bowerman se rebelaba contra su mentor usando las zapatillas de la competencia y desarrollando productos para ellos. Que una de las innovaciones de adidas tuviera el nombre del entrenador de Oregón, la cuna de Nike, era toda una provocación. Pero había más, Dellinger servía como puente para que adidas fichara a atletas de la Universidad de Oregón.

Sin embargo, Dellinger volvió a Nike y adidas consideró que su tecnología era algo del pasado. El hijo pródigo había vuelto. Hasta su retirada en 1998 Dellinger usó Nike como parte de sus uniformes, aunque no llegó a usarse como reclamo publicitario. Para adidas, recordar la “red” es evocar el archivo de adidas, nombrar a Dellinger es reabrir una herida.

Lo mejor del nuevo kit de Brasil es el retoque fotográfico

Las colecciones de la selección de fútbol de la selección brasileña de fútbol nunca han sido especialmente novedosos. Si tu camiseta se diseña para ser la más vendida, el objetivo es gustar a mucha gente, algo que normalmente es contrario a la innovación.

En esta ocasión lo nuevo llega en el color, un amarillo radiante recuperado de la equipación de la selección brasileña de 1970, el primero en ser retransmitido en color.

Pero entre todo el kit hay un detalle genial de Nike. Entre las fotos filtradas aparece esta.

Willian, con la nueva equipación de visitante, en una espectacular imagen que parece demasiado retocada. ¿Por qué?

Porque la foto original estaba sacada del 7 a 1 de Alemania a Brasil. Khedira está suavemente difuminado, Schweinsteiger recortado para que solo se vea el número (que es el 7). Nada en el fondo está borrado, como si quisieran darnos pistas. Entre las miles de fotos posibles, dudo mucho que eligiera esta foto al azar. Como si quisiera recordarle a Brasil que tiene que superar aquel 7.

 

All Star 1988, 30 años que explican el actual fracaso del baloncesto

Entre las celebraciones del All Star, Jordan ha aprovechado para celebrar el 30º aniversario del All Star de Chicago´88, recordado por el interesante partido de las estrellas, el mítico concurso de triples y el sublime de mates.

También fue histórico por las zapatillas en el que Jordan estrenó mediáticamente sus terceras zapatillas. En realidad había jugado con la Jordan III ante Kings y Lakers los días 1 y 2 de febrero, pero eran partidos de ligar regular sin demasiada visibilidad. Dos días antes Michael había jugado contra los Knicks con unas Nike Alpha Force, una de las escasas ocasiones en las que no jugó con sus propias zapatillas. El motivo por el que usó Alpha entre las Jordan II y las Jordan III nunca ha sido aclarado. Y posiblemente, cuando intenten explicarlo será para vendernos una nueva edición especial de la Alpha inspirada en ese momento, por lo que nunca sabremos si es del todo verdad.

A pesar de los partidos frente a Kings y Lakers, el All Star fue la gran presentación de las Jordan III. Primero el 6 de febrero en el concurso de mates y un HORSE que jugó con Moses Malone. El día siguiente, en el partido, estableció la rutina de usar un color especial, algo que volvió a repetir con VII, VIII, XI y XVII. En 1988 se mantenía la regla de uniformidad del color y las zapatillas negras aun eran casi exclusivas de los Celtics, por lo que la Black Cement fue impactante. A partir de entonces, el All Star comenzó a usarse como un escaparate para estrenar nuevos modelos y recuperar las ventas en un mes históricamente flojo.

Pero hay algo más interesante sobre las zapatillas del All Star de 1988. Los 24 jugadores llevaban 12 marcas; adidas, Asics Tiger, Avia, Brooks, Converse, Diadora, Ellesse, Etonic, New Balance, Nike, Reebok y Spot Bilt (en 1988 Jordan no era una marca separada a Nike). En 2017 diez de esas marcas no patrocinan a jugadores de baloncesto ni fabrican zapatillas de baloncesto de primer nivel. Converse, con seis jugadores no solo ha desaparecido del baloncesto, sino que durante muchos años ha vivido de espaldas a su pasado en las canchas, olvidándose de reeditar modelos históricos.

Tantas marcas implicaban un constante esfuerzo por mostrar novedades. Este año habrá cuatro grupos empresariales representados, Anta, Under Armour, adidas y Nike-Jordan. 14 Nike, 3 Jordan, 5 adidas, 1 Under Armour y 1 Anta. El sopor y la nostalgia de los actuales All Stars llegaron también a sus zapatillas, los lanzamientos se pasan a septiembre (un mes más lógico para ventas), las ediciones All Star a veces ni llegan a tiendas, adidas organiza un evento gigantesco con micrófonos en lugar de balones y la zapatilla más buscada, la Dame x BAPE, es codiciada por apasionados del logo del mono que no conocen a Lillard.

Murió el All Star como momento cumbre de la temporada zapatillera y los intentos por ofrecer algo nuevo en los playoffs no han triunfado, con sonoros fracasos como las versiones Elite. Las nuevas apuestas parecen más cercanas a un sneakercon/complexcon que a eventos relacionados con el deporte, por lo que las innovaciones funcionales importan cada vez menos. Parece que vamos camino de un baloncesto centrado en la moda, canastas en medio de pasarelas.

Por Qué React no va a revolucionar nada

La presentación de React lo ha puesto muy fácil a los medios ¡la respuesta al Boost! La prensa sneakerhead, con tendencia a repetir, nos lo ha taladrado y no hay nada peor que una promesa que no puedes cumplir, como sabe cualquiera que haya repetido aquello de «en la salud y en la enfermedad…».

La primera zapatilla con Boost apareció hace casi 5 años y Nike, históricamente, se ha encargado de girar las ideas, no replicarlas (sí, todos podemos citar unos cuantos ejemplos de lo contrario pero no está, como se dice ahora, en su ADN). Si Nike hubiera querido responder al Boost lo hubiera hecho hace varias temporadas, no ahora que adidas está abandonándolo en favor del 4D.

Pero React no es nuevo. En junio de 2017 Nike y Jordan comenzaron a usarlo en zapatillas de baloncesto (Hyperdunk 2017, Super.Fly 2017) y después de aquella prueba, ya nos sorprendió precisamente porque no daba nada de lo que prometía. La amortiguación era muy correcta, pero no era nada reactiva y sobre todo, nada espectacular. En los últimos años, el triunfo del Boost se ha basado en una sensación espectacular desde la primera puesta. Mi idolatrado Zoom, por ejemplo, necesita una prueba activa para demostrar sus cualidades, mientras que el Boost te sorprende en cuanto metes el pie en la zapatilla. ¿Es eso bueno para un modelo deportivo? No siempre, pero si vas a usar una zapatilla una semana hasta el próximo lanzamiento, lo que hay que hacer es impactar desde el primer momento.

¿Y es eso React? Es dificil decirlo sin haber probado la nueva React Epic, pero en las notas oficiales no se habla de que el compuesto sea distinto al React de las zapatillas de baloncesto. Un modelo nuevo, casi sin suela exterior, con flyknit de una pieza y la comodidad del React puede ser una opción muy decente para aquellos que se llaman runners. Pero prometer revoluciones solo puede dañar a un producto que puede llegar a ser muy bueno.

All Star 2018, participantes y marcas

Anunciados los participantes en el partido del All Star Game de 2018, el primero en el que no se enfrentarán Este y Oeste y el primero también en el que los uniformes llevarán los logotipos de Jordan (desde 2007, en el All Star sí que usaban las tres franjas de adidas).

Entre los 10 titulares, 7 Nike, 2 adidas y 1 Under Armour. Entre los suplentes, 5 Nike, 4 Jordan, 4 adidas y 1 Anta. En total;

-12 Nike (50%)

-6 adidas (25%)

-4 Jordan (17%)

-1 Under Armour (4%)

-1 Anta (4%).

Curiosidades. Nike y Jordan suman el 67%, unas cifras inferiores al porcentaje de ventas de baloncesto. Jordan no tiene a ningún titular mientras que adidas ha pasado de dos jugadores en 2017 a 6 en 2018. Jugadores con signature que no han llegado al All Star, Paul George, Derrick Rose, Lonzo Ball, Dwyane Wade, Tony Parker, Dwight Howard, Matthew Dellavedova, Chris Paul y Carmelo Anthony (estos dos en las que parecen ser sus últimos momentos con signature).

Asics Kiko Kostadinov BURZ 1

Las zapatillas siempre han sido un elemento de las calles que reaccionaban ante los engreidos estilismos del mundo de la moda. En la evolución de las zapatillas a través de los años, han conseguido aceptar parte de ese mensaje elitista, pero en pocos casos las marcas de moda le han quitado el lugar a las marcas deportivas. A pesar de los esfuerzos, el mejor complemento para una firma de lujo seguían siendo unas zapatillas de una marca deportiva, preferentemente de una marca tan unida al rendimiento como Asics.

Por eso aplaudo la colaboración de Kiko Kostadinov con Asics. Kostadinov es un referente, pero no se trata de un nombre que puedas poner en cualquier producto para que se agote en unas horas. Asics quería otra cosa. Como ya hizo en 2012 con su colaboración con Raf Simons, no ha intentado crear un producto de lujo sino servirse de la experiencia en diseño de ambos. La Asics Gel BURZ 1 de Kiko Kostadinov combina elementos de dos zapatillas de rendimiento de Asics, Nimbus 20 y la trailera Venture 6 y mantiene elementos técnicos como el Guidance Line o I.G.S., además del clásico Gel. Los tres colores están cubiertos por una fina capa de caucho.

Después del adelanto en Dover Street Market Londres y Ginza, en las próximas semanas se anunciará el resto de tiendas.

Las 8 mejores zapatillas de Kobe Bryant

La retirada de los números de Kobe Bryant es una excusa como otra cualquiera para repasar sus 8 mejores zapatillas. Las 8 mejores. La otra opción era elegir las 24 mejores y era un poco excesivo, aunque podría hacerlo. Los meses en los que Kobe era agente libre de zapatillas en la temporada 2002/03, jugó con locuras como Converse Weapon, Reebok Question, Air Force 1, And1 Game Time o Jordan personalizadas. Este listado de “mejores zapatillas” está basado en la innovación, porque sería injusto comparar el rendimiento de zapatillas con más de una década de diferencia. Aunque viéndolas en conjunto, parece una demostración de que algunas grandes innovaciones quedan en el olvido en unos meses.

-adidas Kobe Two. La última zapatilla de Kobe Bryant con adidas fue diseñada junto a Audi y pesaba tanto como un coche. Repudiada por todos, incluso el mismo Kobe Bryant, es el ejemplo perfecto de un trabajo de diseño que no piensa en el rendimiento.

-Huarache 2K4. adidas pensó que el problema de las zapatillas de Kobe era Kobe. Nadie le prestaba atención a sus pies. Rompió su contrato y le obligó a pasar 6 meses sin firmar un contrato con otra marca, lo que provocó que Kobe se convirtiera en el centro de atención de la NBA. Cada noche, un nuevo par de zapatillas de una nueva marca. Hasta que llegó el contrato con Nike y sus primeras zapatillas, unas Huarache 2K4 que tomaban el nombre y la idea minimalista de las primeras Huarache Flight (con la que también jugó). No fue su primera zapatilla con nombre para Nike, pero fue su primer contacto con Eric Avar, el diseñador de su línea posterior.

-Nike Kobe 1. Kobe estaba lastrado por las batallas judiciales de Kobe y su ausencia de street credit (aquella superflua búsqueda por demostrar que has salido del gueto para vender zapatillas, tan típica de principios del siglo XXI). Su primera zapatilla con Nike, diseñada por el combo Eric Avar-Ken Link, en su día parecía no querer destacar.


-Nike Kobe 2. Dos ideas brillantes con un resultado desigual. La primera idea era un signo de su tiempo; Nike apostaba por su línea Considered que rechazaba lo químico en beneficio de lo físico y apostaba por minimizar el consumo de recursos naturales. La línea Considered desapareció cuando Nike estableció que el cuidado del medio ambiente no podía quedarse en una colección y estableció esos mismos patrones para el resto de sus productos.

La segunda idea tuvo un recorrido menor y una ejecución menos lograda. Si cada partido de Kobe no era igual, no tenía sentido jugar cada partido con la misma zapatilla. La Kobe 2 era en realidad una minicolección con tres zapatillas llamadas Strength, Sheath y Lite que debían ser usadas por Kobe en distintos momentos de la temporada. En realidad, él prefirió jugar con Huarache 2K4, la zapatilla en la que se inspiró Avar para diseñar las Kobe 2.

-Nike Kobe 3. Una rareza. Un pieza de TPU sobre malla y media suela de Zoom diseñada por Eric Avar como ruptura ante las anteriores Kobes. En un intento de crear una versión lifestyle, tuvo ediciones en piel.

-Nike Kobe 4. Desde que los Harlem Globetrotters cortaron sus Chuck Taylors, siempre hubo zapatillas de caña baja, pero Kobe decidió llevarlo a otro nivel con su cuarta zapatilla. Supuestamente inspirada en la libertad de movimiento de las botas de fútbol, Kobe convirtió las zapatillas de caña alta en un fósil antediluviano. Unas temporadas antes,las zapatillas bajas de Gilbert Arenas o Steve Nash eran una locura, Kobe no fue el primero pero consiguió darles un sentido.

-Nike Kobe VII System. En un intento de recuperación de la idea de la Kobe 2, Kobe System permitía convertir tu zapatilla en alta o baja y jugar con distintos sistemas de amortiguación. Nike ha intentado crear sistemas convertibles en distintas ocasiones (Jordan XVI low, XX1, XX2, 2012, Nike MORF, Nike Swoopes o Nike Revive). Además, en el anuncio aparecían Aziz Ansari, Serena Williams y Kanye West.

-Nike Kobe 9. Propiocepción. El jugador que nos convenció de las ventajas de las zapatillas bajas nos hablaba de propiocepción con la Kobe 9 con una arriesgada versión Elite, extra-alta, por primera vez realizada en flyknit. Aunque pocos jugadores la llevaron en cancha (y los que lo hicieron desabrochaban la parte superior), abrió el camino para una serie de zapatillas de flyknit altas.

El problemático nombre del nuevo edificio de Nike

Nike acaba de anunciar los nombres de los cuatro nuevos edificios de sus oficinas centrales, NYC Garage, inspirado en la herencia deportiva neoyorquina, y tres edificios inspirados en personajes relacionados con el deporte, Serena Williams Building, Mike Krzyzewski Fitness Center y el más sorprendente, Sebastian Coe Building.

El motivo de mi sorpresa es que, mientras Kryzewski y Serena Williams están vinculados a Nike, Sebastian Coe está intentando alejarse de su historia con Nike. Sus grandes años como atleta, su victoria olímpica y sus records del mundo los consiguió con Nike, aunque en sus últimos tiempos se pasó a Diadora. Después de su retirada Coe seguía apareciendo en actividades y promociones de Nike, coqueteó con la política y dirigió la candidatura olímpica de Londres 2012 hasta llegar a la presidencia de la IAAF, donde comenzaron los problemas.

En 2015, la IAAF debía elegir la ciudad que albergará el mundial de atletismo en 2021. La vencedora fue Eugene, una ciudad histórica para el atletismo y también para Nike, lo que dio pie a las sospechas. La sede de Nike, elegida para el campeonato del mundo por un presidente que aparece en anuncios de Nike. El jefe de la federación sueca, que defendía a Gotemburgo como candidata, proponía una investigación y la elección se convertía en un escándalo.

Fue entonces cuando Sebastian Coe anunció que rechazaba su trabajo como embajador remunerado de Nike y desde entonces se ha dejado ver con otras marcas en sus escasas apariciones públicas en zapatillas (ahora es más de llevar corbata). Como presidente de la IAAF debía mostrarse neutral ante las marcas, algo que no hicieron otros grandes directivos históricos como Samaranch, Blatter o Havelange, que percibía un sueldo de adidas. Usar el nombre Coe en un edificio de la sede de Nike es un movimiento extraño porque se trata de un ex-atleta sin relación oficial con Nike, pero también lo es porque coloca al propio Coe en una situación complicada.

adidas Jet/Magic Line/Powerphase

Si acabas de descubrir las Powerphase, bienvenido al mundo del hypebeast. La nueva silueta de Kanye no es nueva ni es de Kanye, que en esta ocasión ha preferido elegir el papel de curator y elegir un modelo ya existente del archivo de adidas. Y no precisamente el mejor. En 1986 la marca a imitar era Reebok y adidas lo hizo hasta las últimas consecuencias con la idea de entrar en un mercado del aerobic que comenzaba a menguar. La otrora todopoderosa Nike no sabía cómo entrar en los gimnasios y lo intentó copiando el clasicismo de Reebok o siguiendo su línea de tecnología revolucionaria (fue una zapatilla de aerobic de Nike la primera en tener Air Max en la parte delantera, mucho antes de la Air Max 95).

La adidas Jet calcaba las líneas de Reebok y mantenía el estilo de color en bloque.

No creo que nadie pudiera considerarla una gran zapatilla, pero la temporada siguiente renacía en un anuncio que las introducía en la línea Magic.

Pero un año después volvía a cambiar de nombre y se convertía en Powerphase.

En plena vuelta del hooliganismo, adidas la reeditó en 2014 con escaso éxito. Quien quería un look marsellés prefería unas Reebok, quien buscaba adidas Boost.

Pero todo eso es historia. La historia de las Powerphase antes de que las llevara Kanye. Ahora, que en las calles se juntan las Powerphase rebajadas de 2014 y las hypeadas de 2017, solo queda saber cuánto pagarán en reventa por ellas.